前些年，美國剛剛慶祝過建國200周年。洛杉矶奧運會的開幕式把他們兩個世紀的曆史表演得輝煌壯麗。前些天，澳大利亞又在慶祝他們的200周年，海灣裏千帆競發，確實也激動人心。
與此同時，我們的蘇州城，卻悄悄地過了自己2500周年的生日。時間之長，簡直有點讓人發暈。
入夜，蘇州人穿過2500年的街道，回到家裏，觀看美國和澳大利亞國慶的電視轉播。窗外，古城門藤葛垂垂，虎丘塔隱人夜空。
在清理河道，說要變成東方的威尼斯。這些河道船楫如梭的時候，威尼斯還是荒原一片。
蘇州是我常去之地。海內美景多得是，唯蘇州，能給我一種真正的休憩。柔婉的言語，姣好的面容，精雅的園林，幽深的街道，處處給人以感官上的甯靜和慰藉。現實生活常常攪得人心志煩亂，那麽，蘇州無數的古迹會讓你熨帖著曆史走一定情懷。有古迹必有題詠，大多是古代文人超邁的感歎，讀一讀，那種鳥瞰曆史的達觀又能把你心頭的皺折慰撫得平平展展。看得多了，也便知道，這些文人大多也是到這裏休憩來的。他們不想在這兒創建偉業，但在事成事敗之後，卻願意到這裏來走走。蘇州，是中國文化甯谧的後院。
做了那麽長時間的後院，我有時不禁感歎，蘇州在中國文化史上的地位是不公平的。曆來很有一些人，在這裏吃飽了，玩足了，風雅夠了，回去就寫鄙薄蘇州的文字。京城史官的眼光，更是很少在蘇州停駐。直到近代，吳依軟語與玩物喪志同義。
理由是簡明的：蘇州缺少金陵王氣。這裏沒有森然殿阙，只有園林。這裏擺不開戰場，徒造了幾座城門。這裏的曲卷通不過堂皇的官轎，這裏的民風不崇拜肅殺的禁令。這裏的流水太清，這裏的桃花太豔，這裏的彈唱有點撩人。這裏的小食太甜，這裏的女人太悄，這裏的茶館太多，這裏的書肆太密，這裏的書法過于流利，這裏的繪畫不夠蒼涼遒勁，這裏的詩歌缺少易水壯士低啞的喉音。
于是，蘇州，背負著種種罪名，默默地端坐著，迎來送往，安分度日。卻也不願重整衣冠，去領受那份王氣。反正已經老了，去吃那種追隨之苦作甚？
說來話長，蘇州的委屈，2000多年前已經受了。
當時正是春秋晚期，蘇州一帶的吳國和浙江的越國打得難分難解。其實吳、越本是一家，兩國的首領都是外來的冒險家。先是越王勾踐把吳王阖闾打死，然後又是繼任的吳王夫差擊敗勾踐。勾踐利用計謀卑怯稱臣，實際上發憤圖強，終于在十年後卷土重來，成了春秋時代最後一個霸主。這事在中國差不多人所共知，原是一場分不清是非的混戰，可惜後人只欣賞勾踐的計謀和忍耐，嘲笑夫差的該死。千百年來，勾踐的首府會稽，一直被稱頌爲“報仇雪恥之鄉”，那末蘇州呢，當然是亡國亡君之地。
細想吳越混戰，最苦的是蘇州百姓。吳越間打的幾次大仗，有兩次是野外戰鬥，一次在嘉興南部，一次在太湖洞庭山，而第三次，則是勾踐攻陷蘇州，所遭慘狀一想便知。早在勾踐用計期間，蘇州人也連續遭殃。勾踐用煮過的稻子上貢吳國，吳國用以撒種，顆粒無收，災荒由蘇州人民領受；勾踐慫恿夫差享樂，亭台樓閣建造無數，勞役由蘇州人民承擔。最後，亡國奴的滋味，又讓蘇州人民品嘗。
傳說勾踐計謀中還有重要一項，就是把越國的美女西施進獻給夫差，誘使夫差荒淫無度，慵理國事。計成，西施卻被家鄉來的官員投沈江中，因爲她已與“亡國”二字相連，霸主最爲忌諱。
蘇州人心腸軟，他們不計較這位姑娘給自己帶來過多大的災害，只覺得她可憐，真真假假地留著她的大量遺迹來紀念。據說今日蘇州西郊靈岩山頂的靈岩寺，便是當初西施居住的所在，吳王曾名之“館娃宮”。靈岩山是蘇州一大勝景，遊山時若能遇到幾位熱心的蘇州老者，他們還會細細告訴你，何處是西施洞，何處是西施迹，何處是玩月池，何處是吳王井，處處與西施相關。正當會稽人不斷爲報仇雪恥的傳統而自豪的時候，他們派出的西施姑娘卻長期地躲避在對方的山巅。你做王他做王，管它亡不亡，蘇州人不大理睬。這也就注定了曆代帝王對蘇州很少垂盼。
蘇州人甚至還不甘心于西施姑娘被人利用後又被沈死的悲劇。明代梁辰魚（蘇州東鄰昆山人）作《烷紗記》，讓西施完成任務後與原先的情人範蠡泛舟太湖而隱遁。這確實是善良的，但這麽一來，又産生了新的麻煩。這對情人既然原先已經愛深情笃，那麽西施後來在吳國的奉獻就太與人性相背。
前不久一位蘇州作家給我看他的一部新作，寫勾踐滅吳後，越國正等著女英雄西施凱旋，但西施已經真正愛上了自己的夫君吳王夫差，甘願陪著他一同流放邊荒。
又有一位江蘇作家更是奇想妙設，寫越國隆重歡迎西施還鄉的典禮上，人們看見，這位女主角竟是懷孕而來。于是，如何處置這個還未出生的吳國孽種，構成了一場政治、人性的大搏戰。許多怪誕的境遇，接踵而來。
可憐的西施姑娘，到今天，終于被當作一個人，一個女性，一個妻子和母親，讓後人細細體諒。
我也算一個越人吧，家鄉曾屬會稽郡管轄。無論如何，我欽佩蘇州的見識和度量。
吳越戰爭以降，蘇州一直沒有發出太大的音響。千年易過，直到明代，蘇州突然變得堅挺起來。
對于遙遠京城的腐敗統治，竟然是蘇州人反抗得最爲厲害。先是蘇州織工大暴動，再是東林黨人反對魏忠賢，朝廷特務在蘇州逮捕東林黨人時，遭到蘇州全城的反對。柔婉的蘇州人這次是提著腦袋、踏著血泊沖擊，沖擊的對象，是皇帝最信任的“九千歲”。“九千歲”的事情，最後由朝廷主子的自然更替解決，正當朝野上下齊向京城歡呼謝恩的時候，蘇州人只把五位抗爭時被殺的普通市民，立了墓碑，葬在虎丘山腳下，讓他們安享山色和夕陽。
這次浩蕩突發，使整整一部中國史都對蘇州人另眼相看。這座古城怎麽啦？脾性一發讓人再也認不出來，說他們含而不露，陽說他們忠奸分明，說他們報效朝廷，蘇州人只笑一笑，又去過原先的日子。園林依然這樣纖巧，桃花依然這樣燦爛。
明代的蘇州人，可享受的東西多得很。他們有一大批才華橫溢的戲曲家，他們有盛況空前的虎丘山曲會，他們還有了唐伯虎和仇英的繪畫。到後來，他們又有了一個金聖歎。
如此種種，又讓京城的文化官員皺眉。輕柔悠揚，潇灑倜傥，放浪不馴、豔情漫漫，這似乎又不是聖朝氣象。就拿那個名聲最壞的唐伯虎來說吧，自稱江南第一才子，也不幹什麽正事，也看不起大小官員，風流落拓，高高傲傲，只知寫詩作畫，不時拿幾幅畫到街上出賣。
不煉金丹不坐禅，
不爲商賈不耕田，
閑來寫幅青山賣，
不使人間造孽錢。
這樣過日子，怎麽不貧病而死呢！然而蘇州人似乎挺喜歡他，親親熱熱叫他唐解元，在他死後把桃花庵修葺保存，還傳播一個“三笑”故事讓他多一樁豔遇。
唐伯虎是好是壞我們且不去論他。無論如何，他爲中國增添了幾頁非官方文化。人品、藝品的平衡木實在讓人走得太累，他有權利躲在桃花叢中做一個真正的藝術家。中國這麽大，曆史這麽長，有幾個才子型、浪子型的藝術家怕什麽？深紫的色彩層層塗抹，夠沈重了，塗幾筆淺紅淡綠，加幾分俏皮灑潑，才有活氣，才有活活潑潑的中國文化。
真正能夠導致亡國的遠不是這些才子藝術家。你看大明亡後，唯有蘇州才子金聖歎哭聲震天，他因痛哭而被殺。
近年蘇州又重修了唐伯虎墓，這是應該的，不能讓他們老這麽委屈著。
一切都已過去了，不提也罷。現在我只困惑，人類最早的城邑之一，會不會、應不應淹沒在後生晚輩的競爭之中？
山水還在，古迹還在，似乎精魂也有些許留存。最近一次去蘇州，重遊寒山寺，撞了幾下鍾，因俞樾題寫的詩碑而想到曲園。曲園爲新開，因有平伯先生等後人捐贈，原物原貌，適人心懷。曲園在一條狹窄的小巷裏，由于這個普通門庭的存在，蘇州一度成爲晚清國學重鎮。當時的蘇州十分沈靜，但無數的小巷中，無數的門庭裏，藏匿著無數厚實的靈魂。正是這些靈魂，千百年來，以積聚久遠的固執，使蘇州保存了風韻的核心。
漫步在蘇州的小巷中是一種奇特的經驗。一排排鵝卵石，一級級台階，一座座門庭，門都關閉著，讓你去猜想它的蘊藏，猜想它以前、很早以前的主人。想得再奇也不要緊，2500年的時間，什麽事情都可能發生。
如今的曲園，辟有一間茶室。巷子太深，門庭大小，茶客不多。但一聽他們的談論，卻有些怪異。陣陣茶香中飄出一些名字，竟有戴東原、王念孫、焦理堂、章太炎、胡適之。茶客上了年紀，皆操吳依軟語，似有所爭執，又繼以笑聲。幾個年輕的茶客廳著吃力，呷一口茶，清清嗓子，開始高聲談論陸文夫的作品。
未幾，老人們起身了，他們在門口拱手作揖，轉過身去，消失在狹狹的小巷裏。
我也沿著小巷回去。依然是光光的鵝卵石，依然是座座關閉的門庭。
我突然有點害怕，怕哪個門庭突然打開，湧出來幾個人：再是長髯老者，我會既滿意又悲涼；若是時髦青年，我會既高興又不無遺憾。
該是什麽樣的人？我一時找不到答案。 |
發表於 2007-1-27 14:33
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